「私たちが生きるこの世界で、いかにして自己を取り戻すか」

サラ・バートンが掲げたこの言葉は、2026年秋冬シーズンの＜GIVENCHY＞の方向性が色濃く表れている。メゾンで3度目となる今回のランウェイショーで見せたのは、現代女性の現実に寄り添う服とは何かという問いに対する、具体的なワードローブの形だった。

サラが＜GIVENCHY＞に加わってからのコレクションは、毎シーズン少しずつ輪郭を明確にしてきた。カッティングの精度、身体の構造を意識したテーラリング、そしてシルエットの設計。彼女が重要視してきたこれらの要素が、今回のコレクションではより整理され、メゾンの新しい基盤として据えられている。ショーの序盤を支えたのは、長いラインを強調したジャケットやスーツだった。ショルダーラインをシャープに作り、ウエストの位置やバランスを慎重に調整することで、着る人の姿勢を整えるようなシルエットが生まれている。こうした仕立ての感覚は、1950年代に創業者のユベール・ド・ジバンシィが築いたエレガンスの系譜を思わせると同時に、サラが長年取り組んできた立体的なパターン設計の考え方とも重なっている。

コレクションの中盤から後半にかけては、より流れるようなドレスやイブニングウェアが登場する。抑制された色彩と彫刻的なフォルムからは、北欧モダニズムの造形美を思わせる静かな緊張感が漂う。同時に、重厚な素材や花の装飾、静かな女性像の佇まいには、ヨーロッパの古典絵画や宗教肖像画を思わせるような気配も感じられる。

重厚なデュシェスサテンで作られたケープは肩から大きく広がり、歩くたびに柔らかな曲線を描く。花のモチーフをあしらったイブニングドレスは、細かな刺繍や素材の重なりによって立体感を生み出しながらも、過剰な装飾にはならないよう丁寧にバランスが取られている。厳格なテーラリングによる服と、ドレープによって形作られるドレス。この二つの要素を対比させることで、コレクション全体に視覚的なリズムが生まれていた。

興味深いのは、こうしたイブニングウェアの間に、デニムのワークウェアやレザージャケットといった日常的なアイテムが自然に組み込まれていたことだ。ラグジュアリーブランドのランウェイでは、特別な場面のための服と日常の服が分けて扱われることも多いが、今回の＜GIVENCHY＞ではそれらが同じ流れの中に置かれている。仕事に向かう朝、街を歩く昼、そして夜の特別な時間。女性の一日の生活、さらには人生のさまざまな場面を想定した服が段階的に登場することで、コレクション全体が一つのワードローブとして見えてくる構成になっていた。

スタイリングでは、帽子デザイナーのスティーブン・ジョーンズが手がけたヘッドラップが印象に残る。Tシャツをひとひねりしたような布を頭に巻いたシンプルなアイデアだが、この小さな工夫がコレクション全体の雰囲気を象徴していた。頭部を包み込むそのシルエットは、どこか宗教肖像画に描かれる女性像の静かな気品を思わせる。

スティーブン自身はそれを「最も自然な髪飾り」と表現している。特別な素材や装飾ではなく、日常にあるものを少しだけ工夫することで新しい表情を生み出すという発想は、今回のコレクションの精神とも通じている。エレガンスを遠い存在としてではなく、日常の延長線上に置くという考え方だ。

また、コレクションを支えている存在として、アトリエのクラフトマンシップへの言及は欠かせない。刺繍や装飾の技術、素材の扱い方など、細部には手作業の工程が多く残されている。ただし、それらは豪華さを強調するための装飾ではなく、服の動きや質感の中に静かに溶け込んでいる。遠くから見たときにはミニマルに見える服でも、近くで見ると多くの手仕事が積み重なっていることがわかる。こうしたディテールの積み重ねが、コレクション全体の完成度を支えていた。

パリのショー後に行われたRe-seeにて、QUI編集部が思わず息を呑んだ手仕事の数々。

Photo: Charles Kawamoto Tetsu（QUI）

今回のショーを通して浮かび上がったのは、落ち着いた自信を持つ女性の姿だった。服そのものの構造と着る人の存在感によって雰囲気を作る。ショーのキャスティングや空間演出からも、そうした女性像が一貫して表現されていた。

創業者・ジバンシィが築いたメゾンの精神は、シンプルさの中にあるエレガンスだった。サラはその伝統を尊重しながら、現代の女性の生活に合わせてそれを更新しようとしている。精密なテーラリングと柔らかなドレープ、クチュールの技術と日常のリアリティ。その両方を同じコレクションの中に置くことで、＜GIVENCHY＞は現代のワードローブとして新しい輪郭を描き始めている。

GIVENCHY 2026AW COLLECTION RUNWAY

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